Fibra vegetal de tallo El lino

Lo que da la seguridad es el conocimiento. Si estás realmente interesada en el negocio de la industria textil debes tener conocimientos amplios sobre todos los temas que tienen que ver con ella.
Por ésto aunque pocas dedican tiempo a la lectura sobre el origen de las fibras textiles, es importante aprender a diferenciar una fibra de otra. Los usos en la confección y los avances en éste campo. Por ésto seguiremos estudiando las fibras. Hoy el lino. Hermoso tema.

La palabra lino viene del vocablo griego LINÓN que significa hilo. El uso del lino para fabricar tejidos tiene casi 10.000 años de antigüedad, los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios.

Dado que los primeros tejidos de lino eran blancos se convirtió en un símbolo de pureza, por lo que los Egipcios no solo lo utilizaban para la confección de prendas de vestir, sino también para sus practicas religiosas.
Con el lino se fabricaban sudarios, algunos de los cuales envuelven momias que aun en la actualidad se conservan. En la Biblia también se habla del lino en varios pasajes.

El lino es una planta de la familia de las lináceas. El período de crecimiento dura tres meses, se siembra en primavera.
La fibra del lino se encuentra en el tallo, debajo de la superficie externa de las cuales se fabrican los hilos y de las semillas aceite de lina.
Es una especie propia de las zonas templadas.
Los mejores suelos para el cultivo del lino son las tierras francas o arcillosas moderadamente fértiles. La planta alcanza entre 30cm a 1 mt de altura. Actualmente se usan unas 10 variedades, pero las 4 principales ocupan casi el 90% de la superficie cultivada.

Los criterios que utilizan los productores para seleccionar la variedad más indicada son: resistencia a la enfermedad, producción de fibra, calidad de la fibra, resistencia al abatimiento y rapidez de floración y maduración.
Cuando el lino ha alcanzado cierto grado de madurez, determinado por el color de los tallos y las cápsulas de las semillas y por el grado de defoliación es arrancado del suelo..
Para alcanzar la madurez, el lino necesita aproximadamente 1.400º C-día (suma de las temperaturas medias diarias desde la siembra). Las cosechadoras de lino arrancan una o dos filas simultáneamente, de anchuras que varían entre 1.0 y 1.2 metros, en función del tipo de máquina.

El lino destinado a la producción de fibra se cosecha arrancando las plantas completas, que se dejan secar apiladas en el campo. Después se procede al enriado para lo cual la paja se extiende en el suelo, para exponerla a la acción de la lluvia, el rocío y los microorganismos, así como a varios ciclos de humedecimiento, desecación, congelación y descongelación.
También puede procederse como se describió anteriormente, introduciendo las plantas en agua. Las plantas enriadas se someten a continuación a las operaciones de agramado y espadado, que consisten en golpear los tallos con mazos o espadillas para separar la fibra de las porciones leñosas. Este proceso rinde fibras largas y rectas, que forman el lino propiamente dicho, y otras cortas y enredadas que constituyen la estopa, utilizada en tapicería, separándose ambas fibras mediante el rastrillado que consiste en hacer pasar los haces de lino por un lecho de púas.

El número de manojos de fibra en el tallo varía de 15 a 40, y cada manojo contiene de 12 a 40 fibras útiles La fibra de lino está constituida por un 72% de celulosa, generalmente es de color blanco o ligeramente tostado, dependiendo del proceso de enriado; con una longitud que oscila entre los 20 y 50 mm. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles.

El lino es un buen conductor térmico lo que hace que de sensación de frescor, es más resistente que el algodón a los ácidos, pero menos elástico, flexible y resistente al cloro y lejías; unos de sus principales inconvenientes es que resulta difícil de planchar, arrugándose fácilmente.
Fue una de las fibras mas importantes hasta el inicio de la revolución industrial cuando fue reemplazado por el algodón el cual se abarato muchisimo con el invento de la desmotadora .

El lino tiene cualidades y características muy particulares.
Una de sus características más apreciadas es su capacidad de absorber humedad (hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar húmedo al tacto. Inversamente, tiene gran facilidad para liberar humedad a la atmósfera.
Así se explica por qué el lino sigue siendo un tejido imprescindible en las prendas de moda de verano de todo el mundo. También por su capacidad de absorber humedad, el lino es uno de los tejidos de mayor utilidad en el hogar. Su fama de ser el mejor limpiador de vidrios se funda además en el hecho de que no pierde fibras.

En el mundo de la mantelería fina, el lino nunca ha conocido rival, desde el momento mismo en que empezaron a usarse manteles y servilletas. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo la ropa de mesa y de cama se hacía exclusivamente de lino es por ese motivo, que en España. «hilo» y «lino» son dos palabras que se usan indistintamente como sinónimos. Lamentablemente, dirán algunos, en el mundo de habla inglesa «Iinen», es decir, lino, se convirtió en la expresión genérica para designar a todo artículo de mantelería y todo tejido utilizado en el hogar, independientemente del material de que estuviera fabricado.

Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es más rígido y, por tanto, menos flexible. Tiene gran afinidad por los colorantes y por eso es muy apropiado para la estampación, es suave al tacto, por su consistencia permite realizar en ‘el cualquier tipo de bordado.
Dependiendo de la urdimbre puede fabricarse un tejido tan fino como la batista o tan basto como la lona.
En castellano se habla de «lencería», porque antiguamente toda la ropa interior era exclusivamente de lino y en lenguaje poético se llama «linos» a las velas de los barcos. En fin, los lingüistas modernos creen, incluso, que el nombre de Bélgica, país de tan gran importancia en la industria contemporánea del lino en Europa occidental, procede de la palabra céltica que significaba «lino».

Al preguntarnos cómo llegó el lino a países tan diversos merece la pena recordar que los Fenicios, los comerciantes más importantes del mundo antiguo, equipaban sus navíos con tiendas y alfombras hechas de sólido lino egipcio.
Con ello se pone de relieve otra de las propiedades importantes de este tejido: su fuerza y resistencia.

Hace relativamente pocos años se han producido tejidos sintéticos capaces de desempeñar algunos de los usos industriales que tradicionalmente correspondían al lino. Las velas y lonas ya no se hacen de lino, pero en ciertos países han preferido, por razones técnicas de peso, no reemplazar por los nuevos sintéticos a los tejidos sometidos a fuerte desgaste. Otros países, tras coquetear con los sustitutos plásticos, han vuelto al producto genuino.

El lino de Europa occidental ha sido considerado tradicionalmente como el mejor del mundo, y no es sorprendente, pues se cultiva en los mejores suelos de Europa, y el sector goza de conocimientos técnicos inmejorables acerca de todas las etapas de la transformación y aplica sistemáticamente las últimas tecnologías.

Las principales áreas de cultivo de lino están situadas en Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania. La superficie total cultivada es de 60.000 hectáreas.
La fibra de lino se produce en diversos centros de agramado distribuidos en Francia (60.000 toneladas). Bélgica (25.000), los Países Bajos (4.000) y Alemania (1.000).

La fibra de lino se hila para formar hilos de muy diversas calidades en unas veinte hilaturas especializadas situadas en Italia, Francia, Irlanda del Norte, Bélgica, Austria, Alemania y España, cuya producción asciende a 30.000 toneladas.

Por último, debido a la mejora constante de la calidad del hilo y a la versatilidad de los telares y las máquinas de género de punto, los diferentes hilos de lino pueden utilizarse en casi todos las fábricas de tejido de calada y de género de punto de Europa occidental e, incluso, de cualquier otra parte del mundo. Además, Europa occidental ocupa un lugar privilegiado en la industria de transformación del hilo de lino en tejidos y géneros de punto, gracias a la calidad y creatividad de sus tejedurías. El grueso de talleres especializados se concentra en Italia, Francia, Bélgica, Irlanda del Norte, Alemania, Austria, España y Suiza.

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9 comentarios:

Snow White dijo...

hola soy saimira,sabes confecciono ropa femenina estudie eso en la enseñanza media y no recuerdo como hacer patrones,sobre todo el patron de la blusa,pero como encontre su pagina se me hizo mas facil recordarlo te doy las gracias,pero deseo pedirte un favor,si tu pudieras publicar alguna transformacion para corset la mas facil q tenga por favor se lo agradeceria mucho.
Encontre su pagina de casualidad y me gusto mucho la deje en los marcadores como mi pagina favorita.

Fabiola dijo...

Buenas tardes Stella, mi nombre es Fabiola y recién acabo de encontrar tu pagina en la web, dejame decirte que está muy buena, ya copié todas las instrucciones, empezaré a practicar, te contaré después.

Anónimo dijo...

HOLA STELLA, GRACIAS POR SUS ENSEÑANZA, QUIERO COMENTARLE QUE HICE EL MOLDE DE LA BLUSA DELANTERA PERO AL CERRAR LA PINZA DE LA SISA Y DEL COSTADO, SE SOPLA Y PARA COLOCARLO EN LA TELA NO ME QUEDA RECTO, SE VA DE LADO. PODRIA HACERME EL FAVOR DE DECIRME COMO HAGO?
GRACIAS
QUE DIOS LA BENDIGA
MERCEDES

Stella Serrano dijo...

Mercedes tu no puedes cortar un patrón con las dos pinzas de la blusa cerradas. Tienes que decidirte cual pinza deseas aplicar, Si cierras la del costado debes cortar por el centro la pinza de cintura para que abra. Si cierras la de cintura debes cortar la costado por el centro para que abra.
De ésta manera ubicas el molde en la tela y procedes a cortar.
Si no me entendiste, vuelve a preguntar y con gusto te respondo.

Anónimo dijo...

Hola Stella, espero que te encuentres super bien, ahora paso a decierte que estoy practicado el patron delantero del pantalon pero tengo una duda sobre la linea de construccion, ud. especifica que tomemos la medida del largo del tiro ma los cms. de prolongaciòn del gavilan para obtener esa linea, y para el contorno de rodilla y bota del pantalon tenemos que guiarnos por esa linea, pero esa linea dependiendo de los cms. no queda en el centro de la linea del tiro,y en un comentario que ud. respondio dice que tiene que estar en el centro de la linea de tiro para poder tomar la 1/4 de contorno de rodilla y que nos quede igual de derecha y izquierda, disculpa, pero quiero otro consejo, quiero elaborarle un jim a mi nieta estoy tomando los instrucciones que diste para bebe pero no comprendo lo del tiro si tomo lo mismo consejo para el pantalon femenino en relacion de la prolongaciòn tomar la 1/4 parte de cadera, otro concejo es en relacion a los 3cms para elaborar el trazo del gavilan tengo duda desde donde tengo que medirlo. agradecida por su colaboraciòn y feliz de haber encontrado su pagina, y agradecida por la informaciòn que recibo en mi correo me despido de ud. pidiendole a Dios mucha salud. prosperida y paciencia para que nos siga orientando. gracias su alumna Ritzabeth Bravo

Anónimo dijo...

¿que es el lino?

Stella S. dijo...

Sobre el lino hay bastante en la página. Ve a etiquetas y da clik en tecnología textil.

Anónimo dijo...

GRACIAS STELLA TU PAGINA ME A SIDO DE GRAN AYUDA EN MIS CLASE DE CONFECCION EN LA UNIVERSID.
QUE DIOS ME LA CONSERVE SIEMPRE BIEN
GRACIAS
ITZEL

DERLY dijo...

holan stella un saludo cariñosotodo es super tengo horas metida aca en mi pc . ya tengo los ojitos resecos de tanto leer se quiere uno devorar todo de un ... DIOS LA BENDIGA POR SU BUENA FE CON NOSOTRAS

Stella Serrano autor y desarrollador del blog. Con tecnología de Blogger.